Подробная инструкция по обслуживанию Montblanc 146/149

[ZoNdeR]

С учетом стоимости и временной недоступности официального сервиса, самостоятельное обслуживание подобных ручек выглядит весьма актуальным.
С учетом того, что конструкция ручек достаточно проста и надежна, а инструмент для разборки можно сделать буквально на коленке справиться с этой процедурой сможет даже новичок. Главное не торопиться, не прилагать чрезмерных усилий и быть уверенным в своих действиях)
В конце-то концов те же TWSBI подразумевают, что подобная операция должна осуществляться пользователем самостоятельно и прикладывают к своим ручкам инструмент для разборки.
Самое удивительное, что несмотря на простоту процедуры я нигде не нашел в рунете исчерпывающей инструкции, а дьявол, как известно, в мелочах.
Давно собирался создать подобную тему, но все руки не доходили, а тут на днях пучок ручек на обслуживание ко мне попал.

[ZoNdeR]

Первым делом необходимо визуально оценить состояние инструмента.
Разборку ручки для обслуживания, как правило начинают с "хвоста", но есть нюансы.
Если ручка только куплена, причем бывшей в употреблении и есть подозрение, что внутри могли остаться высохшие чернила, то не стоит сразу же хвататься за ручку поршня и пытаться набрать туда воду, такими действиями можно запросто испортить инструмент, там лучше начать разборку с ПУ, предварительно его отмочив.
Ниже я покажу, что может случиться в таком случае.
Итак, первый пациент, поршень ходил весьма туго, однако ручку несколько раз уже пытались промыть, поэтому разбираем с "хвоста".
Крутим ручку поршня, опуская его вниз, берем инструмент устанавливаем его в пазы и крутим ручку в обратную сторону чтобы надежно его зафиксировать.
Начинаем откручивать против часовой стрелки. Может идти достаточно туго, чрезмерных усилий прилагать не стоит. Если совсем никак можно попытаться отмочить в горячей воде (температурой примерно 60-65С).

[ZoNdeR]

А вот и первые проблемы стали появляться - чернил в этом месте быть не должно. Разбираем дальше, не очень приятная картина:

Произошло примерно следующее, в ручке засохли чернила, при попытке опустить поршень, чтобы набрать воды они поцарапали поршень. Вода и чернила стали постепенно уходить за поршень, с учетом того что данная полость практически не вентилируется начала корродировать латунная втулка, продукты коррозии так же не добавили здоровья поршню.

[ZoNdeR]

К счастью владельца ручки ей в таком состоянии практически не пользовались и поршень критических повреждений не получил.

Внутренние стенки барреля тоже остались без повреждений, а вот втулка просто "заросла" продуктами окисления латуни.

[ZoNdeR]

Водой это дело совершенно не отмывается, ну да ничего, было бы желание, современная химия нам поможет)

[ZoNdeR]

Однажды мне на обслуживание попала ручка, у которой очень сильно окислилась резьба, очень долго пришлось разбирать, выглядело это так:

Так что будете бдительны, при малейшем намеке на тугой ход поршня проводите своевременное техническое обслуживание.

[ZoNdeR]

Вернемся к нашей ручке, далее необходимо выкрутить ПУ, так как ручка начала пачкать чернилами пальцы в районе окончания секции. Тут есть некоторые нюансы, внешне одинаковые ручки имеют разные варианты исполнения/крепления ПУ с розовым герметиком, либо без.
Вот фото из сети для наглядности.

На демонстраторе даже без чернил выглядит отвратительно, а уж с ними и подавно.

Некрасиво, зато источник проблемы понятен.

[ZoNdeR]

Забегая вперед скажу, что при разборке ПУ есть один очень важный нюанс.
При откручивании ПУ необходимо держать ручку за баррель, а не за секцию, поскольку резьба находится в барреле, то есть не малый шанс сломать секцию, если держать только за неё.
Вот для наглядности еще фото из сети:

[ZoNdeR]

Я делаю еще проще, плотно сматываю секцию и баррель изолентой - это отлично распределяет нагрузку.

Перед откручиванием секунд 30 греем в горячей воде (60-65С). Откручиваем против часовой стрелки.

Дальше все чистим, моем, инспектируем.

[ZoNdeR]

Смазываем и собираем поршневой механизм. Смазываем сам поршень, втулку изнутри, шток поршня изнутри и снаружи, винтовой привод штока поршня. По сборке стоит остановиться чуть подробнее, на фото ниже три примера сборки для наглядности.

Сверху в низ:
1. Условно правильно, но так теряется часть полезного объема, так как при закрученной ручке поршня еще остается порядка 4 мм возможного хода поршня. Условно, потому что на некоторых новых МБ, которые я разбирал было примерно так.
2. Абсолютно не правильно - невозможно до конца закрутить ручку поршня
3. На мой взгляд идеально - и поршень в самом верхнем положении и ручка поршня плотно закручена и не люфтит.
Не вижу смысла подробно описывать процесс достижения показанного результата, поскольку когда соединяешь эти детали воедино все становится очевидно. Скажу лишь что сборку стоит начинать с подобного положения, когда снизу втулки виднеется один сегмент привода штока поршня.

[ZoNdeR]

Смазываем баррель изнутри, Собранный поршневой механизм с помощью инструмента закручиваем обратно в баррель, проверяем работу поршня, смазываем резьбу ПУ и устанавливаем его на место.


Окончания стакана тоже наносим консистентную смазку, даже если немного чернил просочиться со стороны резьбы это не позволить им проступить наружу.

[ZoNdeR]

Заправляем ручку и пользуемся)
Теперь о нюансах.
По поводу смазки. Крайне не рекомендую пользоваться первой попавшей силиконовой смазкой из хозмага или автомагазина. Кто его знает какие добавки там содержатся и как они прореагируют с материалами ручки и чернилами. У меня был опыт, когда нейтральная, по заверениям производителей, силиконовая смазка Liqui Moly для ухода за резиновыми уплотнениями дверей в авто буквально за 3 месяца превратила отличные резиновые маслобензостойкие кольца в дубовые пластмасски. Возможно сказалось присутствие каких-то присадок, которые прореагировали с гидравлическим маслом, где находились эти уплотнения.
Но это лирика. Так вот, я настоятельно рекомендую использовать консистентную силиконовую смазку для пищевой промышленности, оптимальный и доступный для приобретения выбор - смазка для резиновых колец заварочного блока кофемашин. Она абсолютно инертна и плохо вымывается водой. Продается практически на каждом углу.
Теперь о процессе смазки, я часто вижу во всяких роликах по обслуживанию, что смазку наносят ватной палочкой, мне такой способ не нравится, очень сложно контролировать не осталось ли внутри ручки волокон ваты. Я использую обыкновенные деревянные зубочистки/шпажки или тонкие пластиковые стяжки.
По поводу ПУ. В более свежих версиях ручки У установлен уже без розового герметика и по принципу ничем не отличается от установки ПУ других производителей Pelikan, GvFC, Montegrappa, Visconti и прочих.

Такой ПУ в принципе выкручивается и без инструмента руками, главное не переусердствовать.
Отличить их не очень сложно, надо присмотреться к "юбке" ПУ, если она представляет с собой единое целое с ПУ, то это первый вариант с герметиком, если же эта юбка является окончанием секции - то второй вариант.

[ZoNdeR]

Кстати, в процессе обслуживания очень удобными оказались пробирки, показанные в этой теме.

Все под рукой ничего не катается по столу и не покрывается пылью)

[farphorcat]

Воодушевившись подробной инструкцией решил провести обслуживание своих поршневых Monblanc.
Заодно было интересно проверить и при необходимости отрегулировать вылет поршня для увеличения объема чернил в ручке.
Начал с Легранд:



Оказалось, что поршень в крайнем положении сильно не доходит до втулки:



Через несколько минут отрегулировал:



Для нанесения силикона использовал "заточку" из зубочистки. Силикон применял пищевой для кофемашин. Приобрел тут https://www.ozon.ru/products/523199459
Заодно и механизм в кофемашине смазал, теперь не скрипит.



Чтобы инструмент не вылетал из пазов, немного закручивал ручку втулки.
При этом вылет поршня сокращался, что вероятно, снижало шанс что-то сломать при извлечении поршня.



В Arturo Tascanini тоже поршень был установлен не самым оптимальным образом:



После корректировки:



В итоге за час с небольшим провел обслуживание поршня у пяти ручек.



Иван, спасибо за подробную, я бы сказал, исчерпывающую инструкцию!

[Mauerlat]

Иван, отличное пособие! Я, понятное дело, в перьях не очень, но вот теперь "стал задумываться о главном", чтоб с элементами ремонтных работ.
У меня происходит что-то похожее на то "прозрение", когда в первый раз "видишь" и понимаешь как настраивать задний переклюк.

farphorcat
Отличная работа! Я всегда за "хозяйское ТО".

[architectus]

Иван, респект - отличная инструкция! Ничего сложного, но, думаю, многим владельцам МВ именно такой и не хватало.

[Dolgorukii]

[architectus]

[ZoNdeR]

Спасибо, коллеги! Я рад, что время было потрачено не зря.
Предлагаю делиться нюансами обслуживания подобных ручек в данной теме, если таковые имеются.

[readytotalk]

Простите что вмешиваюсь.
В процессе эволюции 146/149 структура корпуса всегда составная, вопрос в том как детали сочленены - разъемно или нет.
Есть целлулоидный или позже отлитый из драгоценнейшей смолы баррель.
Есть деталь смотрового окна, которая либо является разборной двусторонней втулкой, сочленяющей баррель и секцию, либо отливается вместе с деталью барреля в одном техпроцессе.
Есть секция - тонкостенная на ранних и толстостенная на поздних.
Есть грибовидный или цилиндрический стакан перьевого блока (тогда добавляется еще кольцо перед пером на тонкой резьбе).
Соединения со стороны барреля штатно неразъемны даже в ранних версиях (не видел их разобранными, и сам не пытался).
Соединения со стороны секции - в принципе разделяем, но чем новее - тем разделяемость условнее.

Вот пример.
На моем MB149 производства ранних нулевых с трещиной на резьбе в сервисе - корпус был разобран и была заменена только одна деталь в моем присутствии.
На другом MB149 производства примерно 2015 - потребовалась замена корпуса в сборе, что косвенно говорит о уже неразъемной штатно сборке, вероятно на эпокси.
Раз трещина на резьбе - значит, вероятно под ней есть деталь, которая смонтирована с натягом и её распирает.
То есть по их новому сервисному каталогу деталей (spare parts) вместо возможности заказать по отдельности все детальки сейчас заказывается весь органокомплекс - "корпус в сборе". Стоит-то он вероятно очень недорого.
Получается, сейчас корпус сочленен, но штатно нерасчленим).

[architectus]

[ZoNdeR]

Я просто буквально воспринял фразу "На более поздних моделях секция стала частью барреля" посчитав что это синонимично цельной монолитной детали). Кстати, у меня на обслуживании был подобный МБ из 80-х, так вот на нем мне так и не удалось отделить секцию от барреля.

А тот который сам разобрался, был уже гораздо свежее, со смотровым окном "в полосочку".
На самом деле в контексте данной темы это абсолютно не важно, я всего лишь хотел предупредить о возможных нюансах при разборке, о которых часто умалчивают. Как уже написал Алексей конструкций у 146/149 великое множество, да и Legrand не отличается однообразностью, как оказалось/ Чтобы не ломать голову к какому периоду относится конкретная ручка и как у неё устроен этот узел я и предложил просто плотно обмотать его изолентой, чтобы равномерно распределить нагрузку и минимизировать риски поломки. Согласись, это лучше чем в процессе откручивания услышать треск ломающейся секции)

[ZoNdeR]

Продолжим. Ведь иногда в процессе обслуживания необходимо достать перо, например чтобы подачу отрегулировать или же фидер хорошенько промыть. Здесь тоже есть ряд нюансов, зачастую перо с фидером в ПУ сидят очень плотно, а ламели фидера весьма тонкие и хрупкие, поэтому тянуть его достаточно рисковано, крутить тоже не стоит, так как существуют разные конструкции, на некоторых ключ для правильного позиционирования пера находится на фидере, а не некоторых - в стакане? да и фидер так немудрено в бараний рог закрутить.
Поэтому все это дело надо выбивать "с хвоста".
Можно конечно взять деревянный кубик или брусок и сделать в нем отверстие подходящих размеров, но я использую способ проще.
На твердую ровную поверхность кладем небольшую "чурку" диаметром 5-5,5 мм и высотой в несколько мм. Можно сделать из той же бамбуковой палочки для суши. Сверху ставим ПУ торцом, обхватываем его пальцами и просто давим вниз. Давим аккуратно, но сильно.
Небольшой лайвхак - для этих целей идеальным образом подходит пломба горловины картриджа Pilot - удивительное совпадение размеров и достаточно мягкий материал, чтобы ничего им не повредить.
Вот фото для наглядности.

[ZoNdeR]

Тут еще хотелось бы обратить внимание, что если конструкция ПУ с "юбкой", как на фото, то при подобной разборке не стоит давить на эту самую "юбку". Материал твердый, но весьма хрупкий, поэтому лучше держать за сам корпус ПУ. Можно намотать несколько витков изоленты, чтобы хват лучше был.
Вот ПУ в разборе:

[farphorcat]

Я использовал в качестве толкателя простой дюбель для отверстия 5 мм. Большого усилия не потребовалось. Немного надавил и фидер с пером из стакана вышел.

[ZoNdeR]

Иногда легко выходят, а иногда очень плотно сидят, даже к помощи её величества WD-шки прибегать приходится.
Если что от такого дюбеля можно просто отрезать "шайбочку" и использовать вышеприведенный способ.

[ZoNdeR]

Для полноты картины осталось разобрать колпачок. Например это может понадобиться если случайно отогнули клип, или же колпачок требуется отполировать.
Тут все максимально просто, достаточно выкрутить винт, который крепит навершие колпачка. Само навершие не имеет каких-либо фиксирующих выступов, поэтому разобрать можно даже без отвертки, достаточно крутить его против часовой стрелки, но если не поддается лучше все же взять инструмент.

[keny146]

Уникальный мануал, Иван! Не люблю ручки Монблан потому, что нищеброд, а они из драгоценной смолы, но посмотреть на разборку очень и очень интересно! Заодно присмотрел смазочку для своих поршневых ручек. Спасибо

[ZoNdeR]

Картридж Lamy или Parker тоже отлично подходит для выдавливания фидера с пером. Спасибо за уточнение Андрею (farphorcat).

[ZoNdeR]