Разборка и модернизация привода поршня Montegrappa Extra

[ZoNdeR]

Я часто встречал в сети упоминания о том, что на Экстрах прошлых лет достаточно часто попадаются экземпляры с люфтящей ручкой поршня, она не фиксируется в крайних положениях. Причем это особенность конструкции и гарантийным случаем, естественно не является.
Не баг, а фича, в общем.
Вот и мне в руки попала одна такая. Люфт совсем небольшой, в пределах 1-2 мм по окружности, но меня как перфекциониста жутко бесил).
Особенно учитывая что в этой версии ручки металлические детали поршневого механизма то люфт сопровождался характерным звуком соприкасающихся металлических деталей.
Решил посмотреть что за зверь такой эта Экстра и что можно сделать.
Начинаем разбирать ручку с "хвоста". Первым делом необходимо снять медальон с ручки поршня.
Встречал рекомендации, что его надо на некоторое время опустить в горячую воду (примерно 65 градусов), клей размягчиться и он сам под действием силы тяжести отвалится. В моем случае этого не произошло. Медальон выполнен заподлицо с корпусом и зацепиться там не за что, а пытаться поддеть на горячем целлулоиде - значит гарантированно оставить на нем вмятины.
Поэтому подклеиваем съемник. Греем, тянем. Усилие понадобилось достаточно большое, около полутора килограмм.

[ZoNdeR]

Внутри от души залито клеем.

[ZoNdeR]

В горячей воде клей размягчается плохо, быть может раньше использовали другой клей (ручка конца 90-х начала 00-х).
Но тем не менее планомерно удаляем его кусочек за кусочком с помощью бамбуковых зубочисток.

[ZoNdeR]

Далее изготавливаем подходящий инструмент . С сделал из шлицевой биты шириной 7 мм. Все острые кромки скругляем.

[ZoNdeR]

Греем локально латунную гайку-крест со штоком и крутим.... а оно не крутится, ни в одну ни в другую сторону.
Забегая вперед скажу, что несколько раз встречал советы по устранению люфта без дальнейшей разборки просто с помощью подкручивания этой крестовой гайки. Мне эта идея показалась немного странной, так как вертикального люфта на моем экземпляре не наблюдалось. Был лишь осевой люфт и немножко горизонтальный, причем только в некоторых положениях ручки. Если же подтянуть гайку (сборку в вертикальной плоскости) и при этом люфт пропадет, совсем не факт, что будет устранен именно источник люфта, возможно просто в другом участке создастся ненужное трение.
Еще одним аргументом в пользу дальнейшей разборки послужило то, что в разных положениях ручки поршня зазор между ней и корпусом был не равномерный.
Поскольку гайка не поддавалась было решено пойти другим путем - открутить целлулоидную ручку поршня от металлической втулки, благо я уже наверняка знал, что резьба там правая.
Греем ручку и удерживая её, крутим гайку-крест по часовой стрелке.
И о чудо! Ручка открутилась, я так обрадовался, что даже позабыл сделать фото.
Возвращаемся к злосчастной крестовой гайке, даже получив к ней полный доступ она не поддается ни в какую. Пришлось потратить время чтобы изготовить оснастку для надежной фиксации металлической втулки за резьбовую часть. Только так получилось её стронуть. Вращая её туда сюда на несколько градусов в конечном итоге удалось разрушить клеевое соединение и открутить гайку от штока.
А вот и источник проблем, оцените зазоры.

[ZoNdeR]

Очевидно когда нижняя шайба смещалась и угол стопорной шайбы проваливался внутрь - шток перекашивало.
А вот по этой фото должно быть понятно, почему дополнительная затяжка гайки-крест плохая идея, так можно выбрать только люфт до нижнего упора стопорной шайбы. Если при этом ручка поршня плотнее прижмется к поршню, то люфт исчезнет, да, но возрастет либо трение целлулоидных деталей ручки и корпуса друг о друга, либо латунного штока с металлической "шайбой" в торце барреля, через которую он проходит.
Горизонтальный люфт и перекос это и вовсе не устранит.

[ZoNdeR]

Благо решение проблемы тут простое и очевидное. Необходимо заменить заводскую шайбу с определенными геометрическими параметрами.
Такая шайба по высоте/толщине должна максимально соответствовать расстоянию между втулкой в торце барреля и нижним упором для стопорной шайбы на штоке, в максимально выдвинутом положении. По внутреннему диаметру шайба должна соответствовать наружному диаметру штока, а по наружному - внутреннему диаметру целлулоидной ручке привода поршня.
Причем если по высоте допуск возможен относительно большой, как минимум на разницу ширины паза и толщины стопорного кольца, то в случае диаметров допуск нужен всего в несколько соток (нам же надо по максимуму люфт убрать).
Подбираем максимально подходящую по параметрам шайбу, растачиваем внутренний диаметр, примеряем. Сошлифовываем до необходимой толщины, подгоняем внешний диаметр. На фото слева родная шайба для сравнения.

[ZoNdeR]

Каждый раз примеряем собирая со смазкой, чтобы оценить работу в окончательно собранном состоянии. Полируем внутренние и наружные края шайбы, лишнее трение нам ни к чему.
По итогу получаем такой "бутерброд". Все стоит как влитое и при этом крутится весьма плавно.

[ZoNdeR]

Параллельно занимаемся обслуживанием ручки и смазкой всех механизмов, благо это не сложно.
Утапливаем шток внутрь корпуса и через образовавшееся отверстие смазываем внутреннюю поверхность за поршнем консистентной силиконовой смазкой (я использовал BECHEM Berlub для пищевой промышленности) и со шприца аккуратно закапываем более жидкую силиконовую смазку в сочленение штока и трубки поршня (я использовал ПМС-200). Гоняем поршень туда сюда, излишки смазки удаляем.

[ZoNdeR]

Со стороны пера тоже все просто - отверстие весьма большое.

[ZoNdeR]

Кстати через него отлично видно металлическую головку поршня с резиновым уплотнением.

[ZoNdeR]

Я встречал упоминания в сети, что данная версия Экстры имеет другую конструкцию поршня, даже высказывались предположения, что там не псевдо-поршень (вклеенный конвертер), а полноценный.
Ни подтвердить, ни опровергнуть данную версию я не могу, но очевидно что пространство для чернил очень широкое и весьма короткое. Ручка привода поршня вращается всего на 2,75 оборота при этом ход поршня около 2,5 см.

[Mauerlat]

ТО, как обычно, прям на 5+.
Но итальянцы... Ну как же так...?

[ZoNdeR]

[ZoNdeR]

Еще немного об устройстве ручки. На фото выше видно, что на торцевую втулку барреля накручена "гайка", которая прижимает весь мещанин к целлулоидному корпусу. На удивление она без клея)) и была даже немного раскручена, если её открутить, что можно разобрать ручку дальше, но поскольку доступ к остальным частям ручки мне был не нужен - я не стал разбирать, хотя руки шибко чесались. Просто почистил резьбу и закрутил все назад)

[ZoNdeR]

Фото, к сожалению я забыл сделать(. Кстати, резьба там левая.
Я часто сталкиваюсь с тем, что некоторым сложно определить тип (направление витков) резьбы по внешнему виду.
Хотя это элементарно. Достаточно расположить резьбу горизонтально и посмотреть на по направлению витки сверху вниз. Если витки идут справа налево - резьба левая, если слева направо - то правая.

[ZoNdeR]

"Гайку" это решил зафиксировать каплями клея, чтобы исключить самопроизвольное раскручивание с непредсказуемыми последствиями. смазываем все трущиеся детали. Пространство под ручкой привода поршня тоже решил заполнить густой консистентной смазкой, так как при разборке обнаружил там достаточно много грязи и следов продуктов коррозии от шайбы. Лишним не будет, на фото кажется много, но большая часть смазки выдавилась при сборке, зато теперь внутрь ни вода ни грязь не попадут.

[ZoNdeR]

Кстати, очень сильно пригодилась "магнитная пробирка из этой темы.
Отлично заменила "третью руку".

[ZoNdeR]

Гайку-крест посадил на анаэробный фиксатор резьбы Liqui Moly для точной механики, классная штука. Наносим точечно только на саму резьбу.
Дополнительно гайку залил клеем, который при необходимости можно будет удалить - это исключит микролюфт латунного штока в стальной втулке ручки привода поршня.

[ZoNdeR]

Ну и попутно заменил резиновое колечко-недоразумение в секции на самодельное из мягкого силикона.
Вот так это было изначально, мелкое стандартное для МГ резиновое кольцо, которое в данном случае было щедро намазано силиконовым герметиком, поскольку не соответствовало посадочному месту в ручке.

[ZoNdeR]

Было-стало.

[ZoNdeR]

Собираем ручку, люфтов не осталось, ручка привода поршня стабильна в любом положении, ничего не дребезжит, плюс появилась дополнительная более четкая фиксация на последней трети оборота, примерно так у меня было на Montegrappa Cosmopolitan.
Доклад закончил) Собственоручная разборка Экстры исключительно на свой страх и риск, это все таки не Monblanc) Но если у кого экстра приболела, а самому разбирать страшно - могу помочь).
Кстати где то на форуме был вопрос от ЮрийЮВ как мол открутить от целлулоидной ручки привода поршня стальную втулку через которую проходит шток, если гайка-крест уже скручена. Ответ был выше - надо просто закручивать гайку-крест тем самым выкручивая эту втулку, поскольку у них обеих правая резьба. Как по мне это тоже конструктивный просчет, ведь при закручивании одной детали можно ослабить другую, и надо очень четко контролировать этот процесс, а с ОТК у итальяшек прям беда) Та же песня с резьбовыми ПУ и конвертерами на некоторых ручках, когда вкручиваешь конвертер и тем самым выкурчиваешь ПУ из секции - идиотизм же. Про шайбу и резиночку "в размер" - демократично промолчу, сомнений в том, что эти детали заводские у меня нет.
Ну и несколько фото напоследок.

[Kudryashoff Alexander]

Отличная работа, Иван!
Только мне заводская резинка больше нравится ))

[ZoNdeR]

[Kudryashoff Alexander]

Ей и не надо быть больше. Она при сборке надевается на хвостик ПУ и прекрасно выполняет свою функцию. Кольца круглого сечения - сила. Почти вся гидроаппаратура на них собрана.
Будем к итальянцам строги, но справедливы ))

[ZoNdeR]

[Kudryashoff Alexander]

Толщина колечка меньше глубины цековки? Тогда это косяк конечно

[ZoNdeR]

[Kudryashoff Alexander]

Господи! Как они эту красоту получили? (Я про рельеф) Не иначе - фирменная низкорельефная графика )))

[readytotalk]

Да, разбирать шасси Экстры - Геркулесова работа, каждый опыт несет свои подробности и по-своему интересен.
У меня как у практика (делился вот тут http://www.elitepen.ru/forum/viewtopic.php?t=22028) несколько соображений и несколько вопросов. Начну с вопросов.
1.В конкретном случае - чем же был обусловлен угловой люфт хода ручки на несколько градусов? Не было ли люфта в сочленении между стальной гайкой втулки, надетой на шестигранник вала? Не было ли значительного люфта между валом поршня и поршнем?
2.Откуда следы коррозии в корпусе? Замененная шайба вроде не настолько корродировала... были ли следы заброса чернил за поршень? Был ли поршень подклинен от недостатка смазки или наоборот "ослаб прокладкой"?
3.Почему не разбиралась передняя часть? Спрашиваю потому, что в конструкции заложен механизм регулировки положения внутреннего конвертера в корпусе и выбора люфта ручки, но для этого нужно разбирать нос - снять переднюю деталь секции.
4.Были ли признаки заводской смазки на деталях? Лично у меня есть сомнения по этому вопросу.
Спасибо.